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兰州校服定制——校服的历史

“校服”这个概念非常模糊,严格来说,应该称为“学生制服”,目的在于区分“学生”这样一个特殊的人群。据传,校服最早出现在英国,距今有500余年的历史。不知是否是研究者忘记了中国那古老的服饰——深衣…


“深衣”——自先秦至明朝的儒服


中国古代就有学校,《礼记》载:“古之教者,家有塾,党有庠,术有序,国有学”,《尚书大传》记载:“散宜生、闳夭、南宫适三子者,学于太公。”证明至少在殷商时代已有私学。虽然教育盛行,但却没有因校而异的校服,古人不讲学校与学校的区别,学生们虽然在不同地方学习,但皆以大道为旨归。因而,学生们的穿着,只有礼服和便服之分,并无校际的区别。

另言之,接受的教化不同,在衣着上也就大相径庭。儒道释三家,因其信仰迥异,也各自形成了风格独特的衣仪风格。僧人尊释迦摩尼,剃度受戒,着袈裟、海清,以示法相庄严;道人奉老庄,蓄发挽髻,着道袍、道巾,以显无为清静,均带有特殊的文化意味。后来,甚至法律上都出现了对穿着的明确规定,“洪武十四年令,凡僧道服色,禅僧茶褐常服,青绦、玉色袈裟;讲僧玉色常服,绿绦、浅红色袈裟;教僧皂常服,黑绦、浅红袈裟。”(明·《礼部志稿》)

《学记》中称:“大学始教,皮弁祭菜,示敬道也。”皮弁,是一种尊贵的冠,供成年男性礼祭时佩戴,在此提喻中国古代社会对于教育的尊奉。

礼服中最著名的当属“深衣”,《礼记》中亦有《深衣》一篇,详述古制。

何谓“深衣”?简单来说,就是直筒式的长衫,把衣、裳连在一起包住身子,分开裁剪但是上下缝合,上衣和下裳相连在一起,用不同色彩的布料作为边缘,其特点是能使身体深藏不露,雍容典雅。取“被体深邃”之意,因而得名。

“深衣”的奥妙不在于裁剪制作,而是其寓意深刻。《礼记》成书的时代,礼崩乐坏,深衣制度偏废不行。因此,著书者追慕古时,开篇明义,称:“古者深衣,盖有制度”,先贤制定深衣,并非单纯蔽体增饰之用,而是有其教化和寓意。它有五种法度,分别对应“规(测量圆形的工具)、矩(测量方形的工具)、绳(测量直线的标准)、权(秤锤)、衡(秤杆)”。“深衣”的设计制作深谙这五种法度,“规矩取其无私,绳取其直,权衡取其平”,意在使人意志安宁、心气平和。“五法已施,故圣人服之……故先王贵之。故可以为文,可以为武,可以摈相,可以治军旅,完且弗费。”因此,“深衣”成为上古圣贤、文官、武将、礼官、军师的通用服饰。

“深衣”为历代文人所推崇。西汉“罢黜百家,独尊儒术”,太常叔孙通混合夏商周秦四代礼仪典乐,为汉高祖制礼作乐。自此,奠定了“汉服”的冠服体系,确立“深衣”为“儒服”,“袴褶”为“剑服”。

然而,汉亡之后,战乱频发,社会动荡,深衣制度名存实亡。

直到唐宋年间,随“书院”的兴起,“深衣”才重新登上历史舞台。其中,最著名的当属由南宋理学家朱熹设计改良的“朱子深衣”。

众所周知,朱熹于1179年出任南康太守时重建“白鹿洞书院”,且亲自主持讲学,“一时文风士习之盛济济焉,彬彬焉。”“朱子深衣”亦在此时在书院内得以推广,成为当时儒生的统一服饰,并直接被韩国、日本所借鉴和使用。遥想当年白鹿洞,满目皆是身着深衣的儒生学子,定有一番别样的丰采。

据传,世界上最早的校服诞生于英国,亨利八世(1509年)时期,采用统一的蓝色套装作为学生的统一着装,英国人相信这个颜色会让他们的孩子从小就学会谦逊做人;1864年维多利亚女王时期,水手服被穿在儿童身上,这种风潮后来流向了欧洲各国,并被日本贵族学校采用并延续至今。孰知,中国自先秦就已有统一的着装,南宋时期就已有供学生穿着的统一服饰。区区以颜色(蓝色)取意或仅仅追求整齐划一的观念,相较“深衣”所蕴涵的“规、矩、绳、权、衡”五法,实乃小巫见大巫。如果说先秦的“深衣”还不能称之为“校服”,而只能算作一种通行服饰而已,那么“朱子深衣”则当之无愧为世界上最早的“校服”。


中西合璧的民国校服


“深衣”的使用一直延续到明朝。满清入主中原之后,清王朝建立,满族的传统服饰“长袍马褂”逐渐取代了“深衣”,成为服饰上唯一的选择。

鸦片战争之后,1901年,清政府被迫进行教育改革,废科举,兴西学,各级新式“学堂”如雨后春笋般纷纷建立,由于学堂为官办,所以当时的学生们都身穿官服。圆顶帽、马褂、立幅水裙,成了当时学生们的统一服装,这些学生装与官服的差别有二:一是缺少一块“补子”(绣在胸前象征官职的方块图案);二是不能佩戴官帽,无顶戴花翎。之后不久,由于留学生的增加,西服和日本制服、军服开始在学生中流行开来。

辛亥革命一声炮响,彻底结束了大清王朝的帝王梦。孙中山宣称“驱除鞑虏,恢复中华”,自然不能再采用满清的服制,他自创“中山装”,一时风靡。高中学生穿中山装或日本制服改造而成的“学生装”,戴“鸭舌帽”或白色帆布阔边帽;初中、高小学生则穿童子军服,戴船形或平边的“童子军帽”。然而在大学中,长袍马褂仍然具有相当的生命力,上穿长布袍,冬季加穿对襟棉袍;下穿西式裤子;脚穿布鞋或皮鞋;头戴呢礼帽、素色围巾的装扮几乎成为了民国时期的“标准配置”,成为了知识分子的身份符号。

西式学堂开始招收女学生,中国的校服历史上继而增加了丰富多彩的一笔。西方的时髦服装很快被思想活络的女学生所接受并仿效。1913年6月15日天津《大公报》刊登《粤女学生之怪装》,极尽嘲讽谩骂之能事,称当时的女学生“穿着猩红袜裤,脚高不掩胫,后拖尾辫,招摇过市。其始不过私娼荡妇所为,继则女学生亦纷纷效法。”早在1911年,时国民政府“教育部”即公布《学校制服规程令》规定,“女学生即以常服为制服”,“女学生自中等学校以上着裙,裙用黑色。”1913年,“教育部”重申黑裙为学生装之后,各省纷纷执行。

上穿素色衣袄,下着不带绣文的黑长裙,放弃簪、钏、耳环、戒指等首饰,以朴素取胜。1919年前后,一种在中国传统服饰之中添加了西洋服饰元素的“文明新装”在女学生中被推广开来。“文明新装”改良了传统服饰以直线为主的裁剪方式,替之以凸显腰身、展露身段的曲弧裁剪,上衣多为腰身窄小的大襟袄,摆长不过臀,袖短露肘或露腕呈喇叭状,衣服的下摆多为圆弧形,并在领、袖、襟等处缀有花边。裙子下摆缩短至膝部,裙褶则完全取消而任其下垂。

这股逆流,反倒压过了当时妖冶性感的时髦西式服装,成为当时女装的一股清流,甚至为其他阶层的女性所效仿。张恨水在《啼笑因缘》中写唱大鼓的凤喜:“看她身上,今天换了一件蓝竹布褂,束着黑布短裙,下面露出两条白袜子的圆腿来,头上也改绾了双圆髻,光脖子上,露出一排稀稀的长毫毛。”足见学生装的流行。

三四十年代,由于西方新式布料的大批量引进,经过改良的中式旗袍重新开始在校园内流行起来。甚至出现了这样的感叹:“如以盖世无双之阴丹士林蓝色布作为一学校全体学生之制服,观瞻最壮”;“本校诸生均穿阴丹士林色布制服,美观大方,引以为乐。”旗袍本身花样繁多,变化多端,且能与多种服饰搭配,“淡妆浓抹总相宜”,妩媚尽显。


雌雄难辨的“现代”校服


1949年新中国成立后,奢侈时髦的服饰风尚被斥为资产阶级的闲情逸致,旧式服饰亦被当作封建糟粕被逐出历史舞台。西装、旗袍、长袍马褂皆失去了生存的氛围,逐渐在全民大生产的环境中消失。

当然,学生装仍然是这个时期最富活力的。女学生大都穿着自苏联流传过来的“娜塔莎式”的布连衣裙,或者更加时髦的背带式工装裤搭配白色衬衫,小一点的女学生则穿白衬衫和蓝裙子;男学生则一律是白衬衫、蓝色工装裤。学生们均佩戴红领巾或团徽。冬天则穿双排扣的“列宁装”或单排扣的“中山装”、“解放装”外套。

“中华儿女多奇志,不爱红妆爱武装”,60年代,所有的花衣裳、旗袍,都成了“封资修”的象征,加之中苏关系恶化,一些苏式服装也逐渐淡出了人们的视野,剩下的只有“国防装”、“解放装”、“中山装”、对襟衫。在“红海洋、蓝海洋、绿海洋”中,学生们无论男女,一律穿着“国防装”等军便服。如果能得到一套军队配发的制式服装:军装、军帽、红袖章、黄挎包、解放鞋,那则是一个孩子莫大的荣耀,军呢大衣和长筒马靴则是众人梦寐以求的时髦装扮。

 然而,令人奇怪的是,社会上风起云涌的时尚潮流并未影响到中小学的校服设计。自80年代中期至今,校服的样式几乎没有变化。现今,已经无法考证,这种校服到底来源于何处,出于何种目的,因为它既非借鉴自西方,又非来自中国传统服饰,甚至与新中国成立的一度流行的军便装也沾不上边。尽管在配色和拼接上略有不同,但大多数地区的大多数学校,都将宽松肥大的运动服作为校服的不二选择。通常,这种校服要担负起学生因身体发育而带来的种种变化,因而,学校老师一般建议学生买大一号。在宽大校服的遮掩下,再加上对于发型的限定,男女生看起来基本没有很大的区别,这倒是暗合了60年代的思路。

从意味深长的“深衣”到各色现代校服,未来校服什么样?能否在传承与创新中留下鲜明的时代印记?


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